Oczywiście nie wszystko będziecie w stanie zrobić samodzielnie, szczególnie nie dysponując kanałem czy dokładnymi informacjami serwisowymi. Podane przez nas informacje powinne ułatwić obługę auta.
Z naprawą większości usterek poradzi sobie każdy warsztat mechaniczny. To zaleta prostej konstrukcji.
NAPĘD ROZRZĄDU Stopień trudności: 5 Przybliżony czas: 3-5 godz./warsztat Silniki benzynowe 1.0, 1.2 i 1.4 8V mają łańcuchy rozrządu, które jednak okazały się zawodne. W czeskich silnikach wymiana wymaga m.in. zdjęcia miski olejowej, więc nie polecamy samodzielnego wykonywania tej czynności. Benzyniaki 1.4 16V mają dwa paski (jeden z wału korbowego na wałek rozrządu, drugi łączący wałki), prowadzone przez wiele rolek, które komplikują konstrukcję. We wszystkich dieslach napęd wałka rozrządu realizowany jest z wykorzystaniem paska, który równocześnie napędza pompę wtryskową. Mechanicy posługują się specjalnymi blokadami gwarantującymi poprawność wykonania tej czynności – wszelkie niedokładności mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń silników.
UKŁAD HAMULCOWY Stopień trudności: 1-3 Przybliżony czas: 1-3 godz./warsztat W Fabii stosowano różne wersje układu hamulcowego. Z przodu zawsze montowano wentylowane tarcze hamulcowe (średnica 239-288 mm). Z tyłu są hamulce bębnowe (średnica 200 mm, maksymalna 201 mm) lub – w mocniejszych benzyniakach i dieslach – pełne tarcze (średnica 232 mm, minimalna grubość – 7 mm). ABS stanowił wyposażenie opcjonalne (standard w bogatszych wersjach). W układzie hamulcowym użyto płynu klasy DOT 4. W zależności od tego, czy samochód jest wyposażony w system ABS, oraz od rodzaju hamulców na tylnej osi, w układzie mieści się od 0,43 do 0,50 l płynu. Wymianę należy wykonywać co 2 lata.
ŚWIECE ZAPŁONOWE Stopień trudności: 2 Przybliżony czas: 20 min./warsztat Zastosowane świece: silnik 1.4/60 KM – Brisk DR 15 TC (odstęp elektrod 0,8 mm); 1.4/68 KM – Champion RC 89 PYC (0,8 mm); 1.2/54 KM – NGK PZFR5J – 11 (1 mm); 1.2/64 KM – NGK ZFR5P – 6 (0,8 mm); 1.4/75 i 100 KM oraz 2.0 – NGK BKUR 6ET-10 (0,9-1,1 mm). W każdym przypadku częstotliwość wymiany świec zapłonowych to 60 tys. km. Najłatwiej jest w jednostkach czeskich, 1.4 16V oraz 2.0, w których świece znajdują się praktycznie na wierzchu. W 1.2 najpierw trzeba zdemontować zespół cewek zapłonowych.
UKŁAD CHŁODZENIA Stopień trudności: 2 Przybliżony czas: 2 godz. samemu/warsztat Do połowy 2002 r. stosowano czerwony płyn chłodzący (mieszanina płynu VW TL 774/D i wody pitnej), później – fioletowy (mieszanina VW TL 774/F i wody pitnej). W przypadku wymiany cieczy chłodzącej należy zastosować nowszy płyn, fioletowy, który należy już do grupy G12 Plus. Fioletową ciecz można mieszać z płynami VW G11 i G12 oraz np. z płynem Glysantin G 30-81 (BASF). Pojemność układu chłodzenia w przybliżeniu wynosi 6 l – zależy nie tylko od zastosowanego silnika, lecz także od wyposażenia samochodu (np. w klimatyzację). Częstotliwość wymiany to 2 lata. Układ chłodzący wyposażony jest w specjalny zaworek, służący do spuszczania cieczy chłodzącej, na który można założyć przewód. Wcześniej jednak pamiętajcie o odkręceniu korka na zbiorniku wyrównawczym oraz o demontażu osłony pod silnikiem.
OLEJ SILNIKOWY Stopień trudności: 2 Przybliżony czas: 1 godz./można samemu Pojemność układu smarowania w przypadku silników benzynowych wynosi: 1.2 6V – 2,4 l, 1.2 12V – 2,8 l, 1.0, 1.4 8V i 2.0 – 4,0 l, 1.4 16V – 3,2 l. Zalecana lepkość to 5W-30, norma jakościowa VW 500 00, 501 01, 502 00. Pojemność układu smarowania w dieslach to: w 1.4 – 4,2 l, w 1.9 SDI/TDI – 4,3 l. Lepkość to 0W-40 (SDI – 5W-40), norma VW dla TDI – 505 01, dla SDI – 505 00. Filtr oleju ma różną postać – np. w silnikach 1.2 (fot. obok) oraz wysokoprężnych kluczem 36 mm musimy odkręcić obudowę filtra i wymienić wkład. Część silników (czeskie, 2.0) ma jednak klasyczny filtr zewnętrzny (niektóre z możliwością odkręcenia kluczem).
WSPOMAGANIE Stopień trudności: 1 Przybliżony czas: 5-30min./można samemu Obsługa wspomagania ogranicza się do kontroli poziomu płynu. Zbiorniczek jest umieszczony w lewym przednim zakolu (!), w przypadku silników Diesla należy szukać go pod akumulatorem. Bagnet znajduje się pod zakrętką. Płyn TL 52 146, ilość – 0,8 l.
FILTR PALIWA Stopień trudności: 1-2 Przybliżony czas: 15-45min./można samemu Producent przewiduje wymianę filtra paliwa co 60 tys. km (zarówno silniki benzynowe, jak i diesle). W przypadku silników benzynowych filtr znajdziecie pod podwoziem, w okolicy zbiornika paliwa (mocowanie specjalnymi złączkami, podczas montażu zwróćcie uwagę na kierunek przepływu paliwa). Wymiany można dokonać samemu, ale bez kanału najazdowego czy podnośnika będzie ona trudna. W dieslach filtr paliwa umieszczono pod maską. Jest on wyposażony w śrubę służącą do spuszczania wody z filtra. Na filtrze zamontowany jest zawór podgrzewania.
FILTR KABINOWY Stopień trudności: 1 Przybliżony czas: 15min./można samemu Wszystkie odmiany Fabii są wyposażone w filtr przeciwpyłkowy, który należy wymieniać co 30 tys. km lub 2 lata. Dostęp do filtra jest dość łatwy – znajduje się pod deską rozdzielczą, po stronie pasażera. Musicie zsunąć zaczepy mocujące obudowę, a następnie opuścić ją do dołu. Pozostaje wyjęcie i wymiana filtra. Podczas montażu pamiętajcie o właściwym kierunku przepływu powietrza (strzałki). Filtr warto przynajmniej raz do roku wyjąć i przedmuchać sprężonym powietrzem. Na rynku bez problemu można kupić filtry różnych producentów (wersja zwykła lub ulepszona, z węglem aktywnym, droższa o około 50 proc.). Wymiary filtra (przybliżone): 250/216/32 mm.
ŻARÓWKI Stopień trudności: 1 Przybliżony czas: 5-30min./można samemu Do tylnych żarówek macie bardzo dobry dostęp od strony bagażnika – wystarczy zdjąć osłonę tapicerską i zwolnić zaczep blokujący płytkę z żarówkami. Z przodu wymiana żarówek zależy od wersji silnikowej – w dieslach z lewej strony może być utrudniona ze względu na bliskość akumulatora. W benzyniakach postępowanie jest dość proste – zdejmujecie plastikową osłonę, odłączacie kostkę elektryczną, zwalniacie zaczep i wyjmujecie przepaloną żarówkę (zestaw: H3 do świateł drogowych, H7 do mijania, 5W do pozycyjnych oraz pomarańczowa 21W do kierunkowskazów). W Fabii czasem znajdziecie nawet ksenony połączone z układem automatycznego poziomowania (z czujnikiem na tylnym zawieszeniu i instalacją wysokonapięciową).
FILTR POWIETRZA Stopień trudności: 1 Przybliżony czas: 5-20min./można samemu Forma i umiejscowienie filtra powietrza zależą od wersji silnikowej. Czeskie silniki oraz wszystkie diesle mają zewnętrzną „puszkę”. Ciekawie wyglądają obydwie odmiany 1.2 oraz 16-zaworowe 1.4 – filtr został zamontowany pod obudową silnika, którą należy zdemontować. W tym celu pociągnijcie ją (uwaga na przewody podciśnieniowe), a następnie odkręćcie kilka śrubek, co da wam dostęp do wkładu filtrującego. Częstotliwość wymiany wkładu filtrującego to 60 tys. km, ale warto znacznie częściej czyścić go sprężonym powietrzem.
OPONY: jakie ciśnienie? W Fabii znajdziecie opony w bardzo różnych rozmiarach: od podstawowych (na szczęście bardzo rzadkie) 155 R 13 po 205/45 R 16. Większość aut korzysta z felg stalowych, ale dość łatwo można spotkać także aluminiowe. Właściwego ciśnienia powietrza szukajcie na naklejkach informacyjnych – zależy od zastosowanych opon, wersji nadwoziowej i rzeczywistego obciążenia samochodu. Orientacyjne wartości to 210-230 kPa na przedniej osi (210-250 kPa przy pełnym obciążeniu) oraz 190-230 kPa (250-300 kPa) na tylnej osi.