Kiedy wymieniać olej? Są dwie szkoły. Jedna mówi, że przed zimą, a druga, że wiosną. Jednak niezależnie od tego, która do nas bardziej przemawia, należy wykonywać to przynajmniej raz w roku. Wielu mechaników zaleca też wymianę co 6-8 tys. km. Mniej kontrowersji jest w przypadku filtra powietrza. Papierowe należy wymieniać, inne – czyścić, ale (uwaga!) ściśle wg zaleceń producenta.
Układ zasilania
Silniki wyposażone we wtrysk paliwa nie wymagają zabiegów przygotowawczych do sezonu. Co innego motory gaźnikowe. Jeśli benzyna została usunięta przed zimowym postojem, powinno wystarczyć zalanie gaźnika (lub gaźników) paliwem. Jeśli nie, należy usunąć starą benzynę, oczyścić gaźnik i napełnić go świeżym paliwem.
Kontrola zawieszenia
W zawieszeniu szukamy luzów, nasłuchujemy skrzypień i innych odgłosów. Sprawdzenie należy rozpocząć od kontroli łożysk główki ramy i kondycji widelca (pod kątem wycieków) – warto tu wspomnieć, że olej w przednich amortyzatorach wymienia się zazwyczaj co 2 lata. Następnie poruszając wahaczem, sprawdzamy luz na jego łożyskach. Jeśli zaobserwujemy coś niepokojącego podczas kontroli zawieszenia lub samej jazdy, powinniśmy niezwłocznie udać się do serwisu!
Układ chłodzenia
Sprawdzamy go pod kątem wycieków. Częstość wymiany płynu zależy od zastosowanego czynnika chłodzącego – płyn niesyntetyczny wymienia się co 2 lata, a syntetyczny co kilka lat (wg zaleceń producenta).
Świece i zawory
Konwencjonalne świece należy wykręcić, oczyścić i w razie potrzeby wyregulować przerwę (jest to ważne szczególnie w przypadku dwusuwów). Jeśli świece wymagają wymiany, należy to zrobić (najczęściej interwał wynosi 10-15 tys. km). Trwałość świec platynowych jest wyższa. Luz zaworowy należy sprawdzić i wyregulować wg zaleceń producenta.
Sprawdź stan "elektryki"
Jeśli akumulator przezimował w motocyklu, może być rozładowany. Baterię należy ładować prostownikiem przeznaczonym do obsługi akumulatorów motocyklowych. Prąd ładowania (w A) nie powinien przekraczać 1/10 pojemności akumulatora (w Ah). Czas ładowania to zwykle 5-8 godzin.
Układ hamulcowy
Jest ważniejszy niż silnik! Sprawdzenie hamulców rozpoczynamy od weryfikacji klocków i tarcz. Grubość graniczna okładzin ciernych wynosi 1-1,5 mm, natomiast tarcze nie powinny być cieńsze niż 4-5 mm. Płyn należy wymieniać zawsze co 2 lata, ale jeśli jest zabrudzony, trzeba zrobić to wcześniej. Profilaktycznie układ należy odpowietrzyć, nie można zapomnieć również o starannych oględzinach przewodów hamulcowych (sprawdzeniu, czy nie są np. popękane).
Łańcuch i zębatki
Stan łańcucha określa się, odciągając go od tylnej zębatki – jeśli ogniwo podnosi się o 2 mm, łańcuch jest wyciągnięty. Także duży luz poprzeczny świadczy o jego zużyciu. Łańcuch wymienia się zawsze z zębatkami. Przed sezonem powinien zostać wyczyszczony i nasmarowany. Uwaga! Do czyszczenia nie należy używać środków odrdzewiających, tylko myjące, specjalnego przeznaczenia (zamiennie – benzynę ekstrakcyjną). Łańcuch smaruje się olejem 90W lub smarem syntetycznym. Naciąg sprawdza się zawsze po smarowaniu!
Oświetlenie
Przed każdą jazdą (nie tylko pierwszą w sezonie) należy sprawdzić działanie oświetlenia. Trzeba też pamiętać o wyregulowaniu włącznika świateł stopu.
Kondycja ogumienia
Bardzo ważny jest wiek opon – nie powinny być starsze niż 5-6 lat. Rok produkcji odczytamy na boku opony (foto poniżej). Dwie początkowe cyfry oznaczają tydzień, natomiast dwie końcowe rok produkcji (np. 0708 – siódmy tydzień 2008 r.). Poza tym sprawdzamy wysokość bieżnika oraz czy ciśnienie w ogumieniu jest prawidłowe.