Klocki hamulcowe i tarcze - wymiana krok po kroku

Wymiana elementów eksploatacyjnych układu hamulcowego to obok wymiany opon, oleju silnikowego i filtrów wciąż jedna z najczęściej wykonywanych czynności obsługowych. Może się to zmienić, gdyż w autach elektrycznych i hybrydowych elementy układów hamulcowych zużywają się bardzo powoli, bo większość hamowań odbywa się za pomocą układów odzyskiwania energii – pojazdy „hamują silnikiem”, ładując przy tym akumulatory, a hamulce są aktywowane przy ostrzejszym hamowaniu.

Wymiana klocków w większości aut jest stosunkowo łatwa, ale ponieważ są to podzespoły ważne dla bezpieczeństwa, lepiej, żeby nie zabierali się do tego amatorzy. W niektórych autach konieczne jest użycie komputera diagnostycznego, np. po to, żeby wymusić cofnięcie tłoczków w zaciskach i dezaktywować elektryczny „ręczny”.

Żeby dostać się do klocków i tarcz, trzeba najpierw unieść auto, zdjąć koła, wykręcić sworznie zacisków. Na tym etapie często okazuje się, że poza klockami i tarczami wymiany lub naprawy wymagają też inne elementy.

Tarcze do wymiany? Tak, jeśli są nierównomiernie zużyte, mocno skorodowane (lekki rdzawy nalot na przednich tarczach to nie problem), popękane, z każdej strony ubyło więcej niż 1 mm materiału.

Zdemontowany zacisk nie może dyndać na przewodzie hamulcowym, należy go zawiesić, np. na trytytce.

Zacisk i prowadnice trzeba oczyścić z brudu i rdzy. Warto wymienić zaślepki i gumowe osłony. Jeśli zacisk cieknie, należy go zregenerować lub wymienić.

Przed montażem nowe tarcze należy starannie odtłuścić za pomocą specjalistycznego zmywacza. Olej lub smar mógłby zniszczyć klocki hamulcowe.

Prowadnice zacisku mogą wymagać smarowania, w żadnym wypadku jednak nie smaruj powierzchni piasty, do której ma przylegać nowa tarcza!

Nowe klocki zakładamy wraz z kompletnym zestawem montażowym, czyli zwykle z nowymi sprężynkami, blaszkami, czujnikami zużycia.

Przez pierwszych kilkaset kilometrów hamulce się docierają – unikaj wtedy gwałtownych, ostrych hamowań. Intensywne „testy” nowych hamulców mogą skończyć się ich zniszczeniem.

Po zamontowaniu nowych tarcz i klocków warto sprawdzić poziom płynu hamulcowego – może go być za dużo!

Wybór jest olbrzymi – od najtańszych zamienników nieznanych marek aż po podzespoły produkowane przez te same firmy, które dostarczają części na pierwszy montaż. Te najtańsze z reguły okazują się mniej trwałe, często również hałasują, bo pozbawiono je elementów tłumiących drgania. Uwaga! Także producenci „pierwszomontażowi” mają w ofercie nieco tańsze (czyt. gorsze) linie produktów. Założenie konta trwa dosłownie chwilę. Zazwyczaj po wypełnieniu formularza i zatwierdzeniu wymaganych zgód niemal od ręki otrzymasz powiadomienie na skrzynkę pocztową. Niekiedy trzeba jeszcze kliknąć w link aktywacyjny, który otrzymasz w wiadomości e-mail. Klocki firmowane przez producenta auta - zakup klocków i tarcz w ASO to najbezpieczniejsza, ale zarazem z reguły droga opcja. Elementy firmowane przez producentów są zwykle trwałe, ciche i dosyć skuteczne. Coraz częściej obok wyrobów o jakości zbliżonej lub takiej samej, jak w przypadku części stosowanych na pierwszy montaż, również w ASO wielu marek można kupić części z tańszych linii produktowych, przeznaczone zwykle do starszych aut. Ich jakość jest porównywalna z jakością zamienników średniej klasy. Hamulcowe klocki ceramiczne - wbrew temu, co twierdzi wielu sprzedawców części, klocki ceramiczne oferowane przez takie firmy, jak m.in. Ate czy Jurid, nie hamują wcale lepiej od wysokiej klasy zamienników czy klocków stosowanych na pierwszy montaż. Mają jednak inne, bardzo poważne zalety. Pierwsza, najbardziej zauważalna – pylą znacznie mniej od klocków, których okładziny zawierają sprasowane drobiny metali, przez co nie brudzą felg. Są też cichsze, wolniej się zużywają i mają bardziej stabilne parametry pracy. Tuningowe klocki hamulcowe - odpowiednimi klockami da się zauważalnie poprawić skuteczność hamulców. Jednak uwaga! Części wyczynowe bywają głośne, dla uzyskania pełnej skuteczności mogą wymagać rozgrzania hamulców, z reguły znacznie szybciej zużywają tarcze hamulcowe. Dlatego z myślą o normalnej jeździe drogowej lepiej wybrać kompromis – części tuningowe, ale przeznaczone do codziennego użytku. Hamują zwykle lepiej od „pierwszomontażowych”, choć też są mniej trwałe.

Standardowe płyny hamulcowe są higroskopijne, czyli łatwo wchłaniają wodę z otoczenia. Im wyższe zawodnienie płynu, tym niższą ma on temperaturę wrzenia. Już po kilku ostrzejszych hamowaniach płyn mocno się rozgrzewa. Efekt? W przewodach hamulcowych płyn może zacząć się wręcz gotować, powstają w nim pęcherzyki gazu. Ten, w przeciwieństwie do cieczy, w ograniczonym stopniu przenosi nacisk – kierowca czuje, że z każdym kolejnym hamowaniem pedał hamulca robi się coraz bardziej „gumowy”, aż w końcu niemal wpada w podłogę, a hamulce w zasadzie przestają działać. Żeby uniknąć tego czarnego scenariusza, płyn trzeba regularnie wymieniać – w zależności od rodzaju płynu zalecany interwał to od 2 do 5 lat.

Odpowietrzenie to podstawa – podczas wymiany płynu ważne jest to, żeby wypełnił on cały układ. Najmniejsze pęcherzyki powietrza mogą poważnie zakłócić jego działanie