Świece zapłonowe: to warto wiedzieć
Poza najbardziej oczywistymi parametrami, takimi jak średnica gwintu (10, 12, 14 lub 18 mm) i jego długość (najczęściej 19 mm), trzeba wziąć pod uwagę np. ciepłotę świecy. Zimne doskonale odprowadzają ciepło i nadają się do wysilonych jednostek, gorące – przeciwnie. Ciepłotę dobrać trzeba do silnika, gdyż świeca zapłonowa najlepiej pracuje w określonym przedziale temperatur. Poszczególne firmy stosują różne oznaczenia, dlatego trzeba kupować świece według zaleceń producenta auta lub świec.
Wiele jest firm i rodzajów świec. Polecamy markowe produkty – NGK, Beru, Boscha, Denso. Czy warto inwestować w drogie rozwiązania, takie jak świece platynowe lub irydowe? Zastosowanie metali szlachetnych znacznie wydłuża czas pracy świec zapłonowych, ale trzeba też więcej za nie zapłacić – nawet około 70-80 zł za sztukę zamiast kilkunastu. Poprawie żywotności i warunków pracy służyć ma również zastosowanie większej liczby bocznych elektrod. Inne ciekawe rozwiązania to elektroda centralna w kształcie litery V (NGK) lub np. technologia TT (Denso) z cienkimi elektrodami klasycznymi.
Wymiany świec najczęściej dokonać można samodzielnie, jednak trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach. Podstawowa to ostudzenie silnika i dokładne oczyszczenie okolic świec – nie można dopuścić, by przez otwór po świecy do cylindra dostały się jakiekolwiek zanieczyszczenia. Najlepiej, gdy podczas montażu dysponujemy kluczem dynamometrycznym. świece zapłonowe z płaską uszczelką dokręcamy momentem od 10 Nm (gwint 10 mm) do 40 Nm (gwint 18 mm). Gwintu nie należy smarować. Gdy świece montowane są powtórnie, dokręcamy je o około 15o.
Świece zapłonowe: jak ocenić ich stan?
Oględziny świecy wyjętej z silnika są bardzo ważne, nawet gdy demontujemy świecę nie ze względu na problemy z jednostką, lecz po prostu w celu terminowej wymiany. Duże ilości sadzy na izolatorze i obudowie świadczą o zbyt bogatej mieszance, świece zapłonowe zaolejone wskazują na zużyte pierścienie tłokowe lub uszczelniacze zaworowe. Nadtopiona elektroda wskazuje na niewłaściwie ustawiony zapłon.
Przeczytaj też:
- Jak sprawdzić świece żarowe?
- Świece żarowe przydają się nie tylko na mrozie
- Jak wykręcić urwaną świece żarową?
Świece zapłonowe: jak ocenić stan przewodów zapłonowych?
Konstruktorzy dążą do wyeliminowania przewodów zapłonowych – tzw. zapłon bezpośredni zwiększa niezawodność układu. Świece zapłonowe mają zawsze założony termin wymiany, ale przewody – nie. Warto jednak pamiętać o nich i wymieniać profilaktycznie np. co 100 tys. km (częściej przy silniku z LPG) lub w przypadku pogorszenia pracy jednostki napędowej. Warto oczywiście stosować wyłącznie markowe przewody.
Świece zapłonowe: różne wersje
Świece zapłonowe można podzielić np. ze względu na ich budowę oraz materiały użyte do wykonania elektrod. Klasyczne świece (dwie pierwsze z prawej strony na fot.) mają jedną elektrodę masową (boczną) wykonaną np. ze stopu niklowo-itrowego. Różnica w budowie wynika z ukształtowania izolatora otaczającego elektrodę środkową (zależnie od jego budowy świeca jest zimniejsza lub cieplejsza). Świeca pośrodku ma elektrodę z metali szlachetnych (platynową lub irydową), dzięki czemu jest ona bardzo cienka. Dwie świece po lewej stronie mają więcej elektrod masowych, dzięki którym wydłuża się trwałość świecy – iskra przeskakuje na różne elektrody.
Galeria zdjęć
1/14 Kilkanaście lat temu poszukiwanie usterki zaczynaliśmy zazwyczaj od wykręcenia i oględzin świec. Obecnie ich jakość jest znacznie wyższa, ale wymiany świec nie należy zaniedbywać.
2/14 Konstruktorzy dążą do wyeliminowania przewodów zapłonowych – tzw. zapłon bezpośredni zwiększa niezawodność układu. Świece mają zawsze założony termin wymiany, ale przewody – nie. Warto jednak pamiętać o nich i wymieniać profilaktycznie np. co 100 tys. km (częściej przy silniku z LPG) lub w przypadku pogorszenia pracy jednostki napędowej. Warto oczywiście stosować wyłącznie markowe przewody.
3/14 Oględziny świecy wyjętej z silnika są bardzo ważne, nawet gdy demontujemy świecę nie ze względu na problemy z jednostką, lecz po prostu w celu terminowej wymiany. Duże ilości sadzy na izolatorze i obudowie świadczą o zbyt bogatej mieszance, świeca zaolejona wskazuje na zużyte pierścienie tłokowe lub uszczelniacze zaworowe. Nadtopiona elektroda wskazuje na niewłaściwie ustawiony zapłon.
4/14 Uproszczona instrukcja wymiany świec znajduje się na opakowaniach – w przypadku płaskiej uszczelki po dokręceniu świecy ręką należy dokręcić ją jeszcze o około 1/2 obrotu lub 25 Nm.
5/14 Świece należy wykręcać na zimnym silniku, szczególnie w przypadku głowic aluminiowych – rozszerzają się one dużo bardziej niż świece. Zaczynamy od dotarcia do świec – w przypadku „modelowego” Fiata Sedici z japońskim silnikiem 1.6 trzeba odchylić obudowę filtra powietrza.
6/14 Świece należy wykręcać na zimnym silniku, szczególnie w przypadku głowic aluminiowych – rozszerzają się one dużo bardziej niż świece. Zaczynamy od dotarcia do świec – w przypadku „modelowego” Fiata Sedici z japońskim silnikiem 1.6 trzeba odchylić obudowę filtra powietrza.
7/14 Świece znajdują się pod dodatkową osłoną, dzięki czemu są bardzo czyste.
8/14 Świece znajdują się pod dodatkową osłoną, dzięki czemu są bardzo czyste.
9/14 W tym silniku zapłon jest częściowo bezpośredni (dwie świece są bezpośrednio pod cewkami). Ściągając końcówkę, trzeba ciągnąć za element nad świecą – nigdy za przewód.
10/14 W przypadku wielu silników należy dokładnie oczyścić okolicę świecy, żeby do wnętrza nie dostały się żadne śmieci.
11/14 Tu świeca znajduje się w głębokim otworze wykręcamy ją specjalną nasadką (tu klucz 16 mm.
12/14 W podobny sposób demontujemy pozostałe świece i dokładnie je oceniamy.
13/14 Nowe świece wkręcamy ręką (oczywiście w tym przypadku poprzez przedłużkę) do oporu, a następnie dociągamy.
14/14 Najlepiej zrobić to kluczem dynamometrycznym lub ręcznie, kontrolując kąt dociągnięcia.
