Kilkanaście lat temu poszukiwanie usterki zaczynaliśmy zazwyczaj od wykręcenia i oględzin świec. Obecnie ich jakość jest znacznie wyższa, ale wymiany świec nie należy zaniedbywać.

Świece zapłonowe: To warto wiedzieć

Poza najbardziej oczywistymi parametrami, takimi jak średnica gwintu (10, 12, 14 lub 18 mm) i jego długość (najczęściej 19 mm), trzeba wziąć pod uwagę np. ciepłotę świecy. Zimne doskonale odprowadzają ciepło i nadają się do wysilonych jednostek, gorące – przeciwnie. Ciepłotę dobrać trzeba do silnika, gdyż świeca najlepiej pracuje w określonym przedziale temperatur. Poszczególne firmy stosują różne oznaczenia, dlatego trzeba kupować świece według zaleceń producenta auta lub świec.

Wiele jest firm i rodzajów świec. Polecamy markowe produkty – NGK, Beru, Boscha, Denso. Czy warto inwestować w drogie rozwiązania, takie jak świece platynowe lub irydowe? Zastosowanie metali szlachetnych znacznie wydłuża czas pracy świec, ale trzeba też więcej za nie zapłacić – nawet około 70-80 zł za sztukę zamiast kilkunastu. Poprawie żywotności i warunków pracy służyć ma również zastosowanie większej liczby bocznych elektrod. Inne ciekawe rozwiązania to elektroda centralna w kształcie litery V (NGK) lub np. technologia TT (Denso) z cienkimi elektrodami klasycznymi.

Wymiany świec najczęściej dokonać można samodzielnie, jednak trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach. Podstawowa to ostudzenie silnika i dokładne oczyszczenie okolic świec – nie można dopuścić, by przez otwór po świecy do cylindra dostały się jakiekolwiek zanieczyszczenia. Najlepiej, gdy podczas montażu dysponujemy kluczem dynamometrycznym. Świece zapłonowe z płaską uszczelką dokręcamy momentem od 10 Nm (gwint 10 mm) do 40 Nm (gwint 18 mm). Gwintu nie należy smarować. Gdy świece montowane są powtórnie, dokręcamy je o około 15o.

Świece zapłonowe: Jak ocenić ich stan?

Oględziny świecy wyjętej z silnika są bardzo ważne, nawet gdy demontujemy świecę nie ze względu na problemy z jednostką, lecz po prostu w celu terminowej wymiany. Duże ilości sadzy na izolatorze i obudowie świadczą o zbyt bogatej mieszance, świece zapłonowe zaolejone wskazują na zużyte pierścienie tłokowe lub uszczelniacze zaworowe. Nadtopiona elektroda wskazuje na niewłaściwie ustawiony zapłon.

Świece zapłonowe: Jak ocenić stan przewodów zapłonowych?

Konstruktorzy dążą do wyeliminowania przewodów zapłonowych – tzw. zapłon bezpośredni zwiększa niezawodność układu. Świece zapłonowe mają zawsze założony termin wymiany, ale przewody – nie. Warto jednak pamiętać o nich i wymieniać profilaktycznie np. co 100 tys. km (częściej przy silniku z LPG) lub w przypadku pogorszenia pracy jednostki napędowej. Warto oczywiście stosować wyłącznie markowe przewody.

Świece zapłonowe: Różne wersje

Świece zapłonowe można podzielić np. ze względu na ich budowę oraz materiały użyte do wykonania elektrod. Klasyczne świece (dwie pierwsze z prawej strony na fot.) mają jedną elektodę masową (boczną) wykonaną np. ze stopu niklowo-itrowego. Różnica w budowie wynika z ukształtowania izolatora otaczającego elektrodę środkową (zależnie od jego budowy świeca jest zimniejsza lub cieplejsza). Świeca pośrodku ma elektrodę z metali szlachetnych (platynową lub irydową), dzięki czemu jest ona bardzo cienka. Dwie świece po lewej stronie mają więcej elektrod masowych, dzięki którym wydłuża się trwałość świecy – iskra przeskakuje na różne elektrody.